Existe um trecho, da famosa carta de Pero Vaz de Caminha, que descreve uma tentativa de interação dos componentes da nau de Pedro Alvares Cabral com os nativos indígenas através da oferta de alimentos estrangeiros. "Deram-lhe de comer: pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, mel e figos passados. Não quiseram comer quase nada; e, se alguma coisa provaram, logo a lançavam fora". Citação da carta transcrita no livro "Viagem Gastronômica através do Brasil", de Caloca Fernandes (Editora Senac São Paulo).

A autora traz à tona a questão dos "fartéis", ou fartes, que hoje em dia são praticamente desconhecidos pelo brasileiro e que configuram, em dicionários portugueses, como doces que contêm amêndoas ou cremes. E qual não foi sua surpresa ao descobrir em sua expedição ao redor do Brasil versões desses fartes ainda reproduzidos de forma bem semelhante às tradicionais receitas seculares portuguesas. Uma delas foi aqui mesmo, no Ceará, mais precisamente em Sobral, onde a versão dos fartes mantém ainda ingredientes originais, como o gengibre e especiarias típicos das receitas originais, porém com adaptações através da adição de novos insumos como a farinha de mandioca, castanhas de caju e o leite de coco.

Sendo assim, dona Rita de Cássia, titulada Mestra da Cultura Popular tradicional pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, exatamente por guardar este fazer, produz os fartes em Sobral desde 1958, reproduzindo uma receita que ela conta ter herdado de Dona Semírames, uma antiga doceira local que viveu mais de 100 anos sem desconfiar que estava a reproduzir um preparo tão antigo e tradicional que aportou em terras brasileiras juntamente com seus primeiros colonizadores.

Engana-se quem acha que não existe tradição de doçaria no nosso Estado. Existe um anexo, no célebre livro "O açúcar", de Gilberto Freyre, intitulado: "Receitas de Doces e Bolos recolhidas por Sinhá Cearense em subárea do Nordeste".

O livro foi publicado em 1939 pela primeira vez, mas os anexos foram inseridos depois e esta versão é de 2007. Mais uma vez Sobral figura como um oásis em meio ao sertão árido no que diz respeito ao cultivo das receitas e tradições da confeitaria. Essa dicotomia da cultura telúrica versus cosmopolita se refletia diretamente nos cadernos de receitas das famílias tradicionais sobralenses, formando assim um misto de receitas com ingredientes sertanejos e locais, tais como bolos de carimã, milho e batata e, ao mesmo tempo, sabores urbanos e títulos cheios de influências externas tais como em receitas com nomes "inglês", "espanhol", "rei Alberto", que segundo o autor "muito ao gosto do brasileiro menos telúrico", ou seja, daquele mais citadino, que apreciava sabores mais requintados.

 

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